グランドサハラエクスペディション

グランドサハラエクスペディション - p2
月風かおり

【インサーラの街へ】
十二月九日、インサーラへ向う早朝。治安問題で警察のコンボイ同行が必要となる為、他のカミヨンと街外れのチェックポイントで出発を待つ。朝日がテーブルマウンティンから強烈な光を伴って顔を出した直後、goサインがかかった。数キロは遅いペースの巡行だったが、すぐ我々の100キロスペースに戻った。道路工事途中のダート、路面の穴、巻き上げられた砂煙をよけながらペースを保つ。
インサーラ手前の90キロ辺りからの絶景はこの世のものではなかった。砂丘群が一時影を潜め極度に風化された奇岩、巨大な沙磧は果てしなく続く。

乾燥と人の歴史をも作る事が出来なかった静寂な空間だけがそこにあった。私たちはアクセルを閉じる事なく異風をかみしめ突き進んだ。そして初めて日のあるうちに街に到着した。インサーラの街は真に砂にうもれた街だった。砂以外の道面を見つけることは難しいのだ。

明日はタマンラセットまでの658キロ、ほぼ一日走り続けるだろう。
次の日、5時起床、6時食事、6時半出発。今日もまた暗いうちに出発する。砂の稜線からじわじわと昇る朝日に一日の始まりをひしひしと感じながら進む。インサーラからタマンラセットまでは何百キロと登りが続く距離があるのでじわじわ登ってゆく感じだ。爆走する両側の砂の世界からゴツゴツした岩が幾連にも広がる黒い砂漠に変化してゆく。サハラ砂漠が砂の世界だけだと思っていたことを訂正しなければならない。そこには地球のむき出しの姿が荒々しく存在していた。

テーブルマウンティンのそそり立つ谷間になんとステーションがあった。間違いなくあの砂漠の一本道を共走してきたカミヨンの運転手や個人旅行者の休息の場である。

私たちは相も変わらずフランスパンとトマトベースのぶっかけシチューを食べた。
おもしろい事にレストランではどこも豊富なメニューが書き並べてあるが、たいてい出来る料理は一品である。これは誰も文句がない、どの人もこれしかないのだ。
最初に出てきたプレートにはチキンのモモがしっかり載っているが、最後のプレートには首の部分しかなかった。量もとんでもなくマチマチ。そんなこんなも案外慣れっこになっていた。色鮮やかなイチゴシロップそのままの炭酸飲料を笑って飲めるのもこんな絶界の地だからだろうとおかしくなる。

ガソリンを給油しているとタマンラセット側から北欧の男性とアルジェリアの女性、そしてその子供たちが乗った乗用車が近づいてきた。彼女は私に向って「まぁこんな場所を女性がオートバイで・・・」というジェスチャーをした。ファミリーはどうやら彼女の実家に里帰りしてまた戻るという感じだった。
現地の人ではとうてい手の届かない様な高級なビデオを取り出し、彼女は私とのムービーをせがんだ。しかし手間取っているうちにgoサインがかかってしまう。「もう行かなきゃ」彼女は残念がってすぐ旅の無事を祈る抱擁をしてくれた。絶界であるが唯こんな小さなステーションは人の暖かい輪が広がるのだ。

【タマンラセットの日を】
ゴツゴツとした岩肌と地を這う砂を蹴飛ばしながら私たちはホガール山地の街、タマンラセットに到着した。タマンラセットの休息日の半日はバイクのメンテナンス、オイル交換などを行った。私は宿のキャラバンサライから見える奇形のテーブルマウンティンが気になっていたので早速スケッチを始めた。
昼前、子供たちが学校から帰る。何やら子供たちは道端の私が気になる様子で遠まきに見る。私は立ち止まった三人組の女の子に声をかけて「家に帰るの？」と聞いた。彼女たちはうなずいて自分の家の方向を指示した。なんと今日宿泊しているキャンピングの一本道を隔てた裏である。忘れないうちにあの山の名前を聞いてみる。「エイドリアン」そうか、ゴツゴツしているけどどこか女性的だなと思った。
「一緒について行っていい？」私は彼女の住んでいる家に行ってみたかった。キャラバンサライのキャンピングはタマンラセットの街の中心から少し離れていて彼女たちの部落もちょっとしたスラム街になっていた。家といえば窓の小さい粗末な土壁の家が何十軒か連なっているだけだ。高い太陽が作り出すわずかな日陰でヤギがまんじりともせず壁にへばりついている。この時間は暑さの為、人があまり外に出ていない。

案内された部屋は女ばかり十数名が待っていた。既に誰か伝令に走っていたようだ。驚いたことに今にも崩れそうな泥壁の部屋は入ったとたんにヒヤッとするくらい涼しい。明り取りの窓もうまく設計されている。うすっぺらい座ぶとんが用意された。興味の眼差しが痛いくらい回りを囲む。
正座した私のすねの前では一番最高齢だろうママの風格を持った女性が顎づえのゴロ寝で目だけ合わせてコクンと挨拶する。二歳くらいの女の子に持たせたオレンジを受け取ったが、半分腐っていて口にできる状態ではなかった。「メルシーメルシー、後でいただくね」

私を案内してくれた彼女はナディアといった。友人のサディアお姉さんはスィンターナ、そして何人か紹介してくれたが、いとこか親戚か分からなかった。彼女は学校で英語を習っている。私のプアーな英語と同等なので案外うまくいく。日本から来ている事、旅の途中でニジェールに向う事。彼女たちは私の言葉や身振り、仕草に目をくりくりさせていた。
その後、私はスラムを見たいからと案内を頼んだ。ナディアとサディアについてスラムを見て回り出すと子供たちの歓声があがった。ナディアはちょっと得意そうな顔をして笑っていた。迷路の様な部落の一角に通された。そこにはトウァレグ手造りの装飾品が飾ってあった。電気をつけて初めて分かる。泥のスラムの一角にこんな場所が・・・。その隣の薄暗い部屋で四人のトゥアレグの男が彫金に勤しんでいた。そこにあった道具といえばどう見てもどこからかかき集めてきた廃材か何かの部品を改造して使っているとしか見えなかった。こんな所で、こんな道具で・・・。私は彼らに断って写真を撮らせてもらった。実際買ってあげたかったがその時お金を持っていなかった。

その後スラムの外れまで来ると吹き捨てられたゴミの山とパタパタと風になびく黒いビニール袋の風景が広がっていた。カメラを向けると「カメラはダメ」とピシャッと言われてしまう。イスラムの女性は写真を嫌う。
彼女たちのシルエットだけでも欲しかった私はスラムを一回りした後、エイドリアン山をバックに気づかれない様に後姿だけをカメラに納めた。その後私はキャンピングに一度戻り日本から二セット持ってきた紙風船の一つを彼女の家まで届け、帰りにトゥアレグの細かい彫金が施されたイヤリングを買った。
後々探した彫金ではここの繊細さに優るものはなかった。ナディアは店にあった細いブレスレットを四本私の腕に入れ「これは私からよ」とプレゼントの意志を示した。「シュクラム、シュクラム（ありがとう）」三度目のシュクラムで二人は抱き合っていた。私は帰る途中、スラムのイメージが腐ったオレンジや不衛生な家宅、赤ちゃんの目に群がるハエのシーンから彼女らの屈託のない笑顔と目の輝きと生きてゆく強さに入れ替わるのを感じた。それはすがすがしい気持ちだった。

【アセクラムへ　絶界の地へ】
アハガル山脈はホガールとも呼ぶ。サハラの様な乾燥した絶域では人の歴史は皆無に等しい。サハラのど真ん中、ホガールも真にその域である。翌日、快晴の中、タマンラセットから約90キロ北にある殉教者フーコー氏の遺跡アセクラの草庵へ向う。極度の乾燥と激しい風化作用を真面に受けて奇岩と化した峰々。これはこの世のものと思えない。新しい惑星に人類がたどり着く日があるとすればきっとこういう場所に違いない。
二千七百八十メートルの草庵から見る絶景。私は無意識のうちにスケッチを始めていた。太陽は一つしかないはずなのに、その地でしか見る事のできない落日や夕日がある。サハラは砂の世界だけではない。アフリカのサハラ砂漠、その中の奥深いホガールの山岳地帯の神世の風景は脳裏に焼きついて消えなかった。

タマンラセットに戻ってから明日からの砂地に備えて近くの涸れ川で練習する。実際にバイクのタイヤを砂地に入れる事の実践だ。私はこの日何度か転んでしまったが、これが後々ルート読みに役立つことになった。タマンラセットの街を出るといよいよ舗装路は終わってしまうだろう。本当のサハラはその先にある。砂の海が静かに待っているのだ。